ПП с помощью фоторезиста

Фоторезист китайский с Али, марка не известна ;). Негативный листовой, индикаторный (меняет цвет после засветки). Лампа ЕВТ-01 26Вт ультрафиолет.

Я сверлю на ЧПУ, поэтому делаю это в два этапа.

Сначала делаю УП только на 4 координатных отверстия по углам, которые могут быть впоследствии рассверлены до крепежных отверстий. Отверстия и края заготовки обрабатываю мелкой (от 120) наждачкой, проверяя на ощупь отсутствие бугорков-заусенцев. Один из углов подпиливаю для правильной ориентации при второй засверловке. При первой (координатной) засверловке располагаю ключ слева внизу. Затем моем жидким моющим средством новой поролоновой мочалкой жесткой стороной до такого состояния, пока вода не будет задерживаться на всей поверхности заготовки при наклоне заготовки на 45-60 градусов. Хорошо ополаскиваем.

Снимаем с фоторезиста внутреннюю мягкую пленку с помощью приклеенного к уголку скотча. Фоторезист клеим на влажную поверхность заготовки с помощью кредитки и хорошенечко с ее же помощью притираю к меди с выдавливанием из-под фоторезиста всей влаги. Обрезаю лишний фоторезист вокруг заготовки. Прокалываю фоторезист по сверловке для выхода влаги и пара из отверстий во время приглажки.

Грею утюг до хорошо теплого, но не слишком обжигающего. Можно даже подогреть и дать остыть, проверяя пальцем. Температура градусов 90 по ощущениям. На моем утюге выставляю регулятор так, чтобы утюг только запустился с холодного. Проглаживаю фоторезист с обеих (для двусторонних) сторон через две странички любой книги. Односторонние платы глажу с обратки (прогреваю сам текстолит).

Шаблон печатаю на обычной кальке лазерным принтером. Негатив-зеркало. Желательно на каждой стороне рисунка сделать короткие надписи для правильной ориентации шаблона. Берем паяльный фен, выставляем 230 градусов и хорошенечко под углом прогреваем шаблон со стороны порошка. Шаблон станет значительно более контрастным и блестящим на отсвет.

Моем кусок стекла, которое будет прижимом фотошаблона. Сушим. На просвет слабенькой лампочки накаливания  располагаем шаблон поверх заготовки, пытаясь совместить шаблон по отверстиям. Удобно сразу прижать бутерброд плата-шаблон-стекло и двигать платой. Когда заготовка совместилась с шаблоном наиболее подходяще, фиксируем ее тремя кусочками скотча или изоленты к стеклу.

Кладу бутерброд, пригружаю чем-то стекло, дабы оно плотно прижало шаблон к заготовке, и засвечиваю 1 минуту 30 секунд с расстояния 10 см. После засветки на резисте должно быть видно четкое фиолетовое изображение дорожек. Снимаем шаблон, берем шаблон для другой стороны и аналогично совмещаем-засвечиваем. После засветки даем заготовке отлежаться минут 10-15 в темноте для полной реакции. Можно после положить заготовку в морозилку на 2-3 минуты, а можно и так попробовать оторвать верхнюю целлулоидную пленку. Все, теперь плата готова к проявке.

Проявляем в растворе кальцинированной соды 1 чайная ложка на стакан воды комнатной или прохладной (не теплой) температуры. Кладем плату, но так, что бы она не касалась дна. Можно просто пальцем поддерживать - раствор соды достаточно слабый, палец не повредит. Держим плату и одновременно покачиваем. Через минуту смываем струей прохладной воды растворившийся резист. Таких подходов проявка-промывка нужно 3-4, пока не растворится весь не нужный (не засвеченный) резист. После очередной промывки плата на ощупь не должна казаться жирной. Важный момент - смыть тонкий налет резиста. Для это тру достаточно энергично зубной щеткой. Если резист прикатан и приглажен нормально - дорожки не отвалятся. Контроль визуальный и тактильный, желательно с увеличением.

Травим проявленную плату в растворе хлорного железа аналогично проявлению - с покачиванием и не касаясь дна. Насыщенный раствор смывает открытую медь за 10-15 минут. Контроль визуальный. Если где-то не смылся клеевой слой фоторезиста, то там медь не травится и остается светлой. Значит споласкиваю плату и допроявляю в щелечи с обработкой щеткой.

Для снятия фоторезиста используем КРОТ. Он размягчает засвеченный фоторезист минут за 10, после чего резист легко смывается щеточкой или мочалкой. Никаких ацетонов и наждачек.

Теперь второй этап сверловки. Креплю на ЧПУ жертвенный стол (кусок фанерки). В удобном месте запускаю УП по сверлению 4 координатных отверстий прямо в жертвенный стол на глубину 5-7 мм. Отвожу голову ЧПУ и вставляю в эти отверстия ломаные сверла с таким же диаметром, как диаметр отверстий. А на сверла одеваю плату и прижимаю к столу. Получается, что плата сама садится точно в координаты. Все, теперь запускаю сверловку всех остальных отверстий. После сверловки опять зачистка наждачкой для заравнивания краев отверстий.

Лудим в сковородке в кипящей воде, куда добавляем чайную ложку лимонной кислоты. Лужение сплавом Розе. Размазываем по дорожкам расплавившийся шарик сплава и "сметаем" излишки плоской жесткой малярной кистью. Плату промываем - сушим - паяем - настраиваем - выбрасывем/используем (нужное выбирать по настроению).

При желании можно закрыть дорожки паяльной маской. Берем дешевую однокомпонентную реставрационную маску UV-9000 с алиэкспресса. Обязательно зеленую ;) . Наносим на плату маску, накрываем жестким лавсаном (заворачивают букеты), накрываем все стеклом и придавливаем. Затем убираем стекло и  через лавсан распределяем маску по плате равномерно до полупрозрачного слоя. Кладем сверху позитивный шаблон и засвечиваем с того же расстояния около 4 минут. Незасвеченную маску стираем тампоном, смоченным спиртом. После протирки досвечиваем маску еще минут 10-15.
На картинке кусочек платы с процессором TQFP-48 с шагом выводов 0.5 мм. В правом нижнем углу корпус SO16.

PS
Покупка хорошего ламинатора здорово упростила процесс накатки и улучшила повторяемость. Накатываю фоторезист на влажную заготовку, предварительно расправив, и выгнав из-под него воздух старой кредиткой. Правильно засвеченный резист (после засветки прокатываю еще раз в горячем ламинаторе) оторвать от меди очень сложно. Во время проявки тру старой зубной щеткой в полную силу.